关于吃的书，太多了，从古至今，尤其在我们这个吃的国度，好像没断过。这次选的三本，不是那种专门的食客笔记，不是写作者去哪个指定的时代、地点吃一席难求的稀罕物，也不是那种少少字、美美图让人看着心虚的的华丽菜谱，而是没有图只有字的“吃”书。三个会做菜的作者，以一种“这有点儿意思”又“没有什么大不了”的理所应当的冷静笔调写吃饭做菜，他们比一般人会写，不必搬弄典故、历史，不耍什么花招，好味道自在文字间，让人看得津津有味。
林文月说自己在25岁之前不会做饭，这大概是真的。去老师家赴宴，台先生端出肉来，肉片切得薄而均匀，她知道要夸，却夸刀好，而根本没有意识到这本事更在刀功。后来她悉心钻研，也成了一位活跃在自家厨房的厉害大厨。在《饮膳札记》中，她写了19道私房菜，一边写如何做菜，挑选食材的费尽心机，煎炒烹炸的手法，让花心思、时间烹调变得别有情趣，一边写人生经历，与师长、家人、朋友一起吃饭的情景历历在目，食物带来许多回忆，让人难忘。她是真正会写散文的作家，懂得控制深浅意境，恰如其分，行文细腻缜密，连绑扎肉条的细绳都写出可选的材质，一丝不苟。
蔡澜是一代写吃的大家，在《只吃半饱》的书里，他分成食谱、食味、甜点、食趣、茶水、酒等六个部分介绍了不少对于我这种外行来讲看上去新奇的窍门点子。像用啤酒瓶的盖子刮土豆皮这种事，我可是想都没想过。他痛恨味精，讲究食物原味，所以在食谱一节，大多数的菜色都是几种简单的食材，精心烹调而已，看起来不复杂，顶多是花些时间。比起林文月的书，蔡澜的这本，更贴近一个好吃之人的喜好。无论是考虑旅行时是不是带上一个茶盅，还是品评某种酒的滋味，看似讲究了，但真读他说的话，都是真喜欢吃喝的人多少会费神想一下的问题。
想学做西餐的话，一定要看费雪的书。她有一项特殊的本事，能把任何事说得一点儿不难、痛快利索，她大多数时候都能通过描述做菜的过程带出菜的味道，直接下判断：好吃！只要你稍微知道意大利面、奶酪、橄榄油、培根的味道，就能从费雪所说的饭菜的做法里感受到正常的香气，舌头上自然会有肉香、奶香。这不太像现在流行的那种写法，要描述某种特别的感觉，或者用奇怪的比喻在火腿和花梨木之间建立生硬的联系。《如何煮狼》是她在1942年的战时出版的作品，当时食材选择一共就那么多，书里许多技巧都围绕着如何多快好省地让一大家子吃得开心，一种菜多做些第二天还能翻新成别的菜色，这对于现在繁忙的上班族也能有启发。endprint
