穿越历史而来的流苏，让这个春天时髦到飘起～_奢尚

流苏在“黄金时代”成为潮流，又被赋予了波西米亚的流浪气质，居然还与宗教和皇室有着紧密的关联。神秘、高贵、自由、浪漫……被赋予了多重意义的它，穿越悠久历史，在这个春天成为振奋人心的潮流热点。

从王公显贵到街头巷尾

受到上世纪60年代末嬉皮士风格的影响，如今的人们谈起“流苏”，总是联想到慵懒中带有几份叛逆感的浪子。但是追根溯源，它原本的样子并不像如今我们印象当中那么接地气。

“Tzitzit” - 流苏

流苏的历史可以追溯到遥远的古以色列时期（大约公元前13世纪）。根据圣经旧约中的《出埃及记》记载，犹太民族领袖摩西受上帝耶和华指令，带领被奴役的以色列人民逃离古埃及，前往应许之地“迦南地”（位于尼罗河到幼发拉底河之间）。《摩西五经》中规定所有以色列人在服饰底部的四角缝上流苏，以表他们成为了耶和华的子民。由此，流苏成为了神圣和圣洁的代名词。至今，犹太教徒祷告时的披肩角落均缝有流苏，并称之为“Tzitzit”

Passementerie 珠饰协会流苏装饰品

然而从16世纪开始，它便不再仅限于宗教使用，而成为了贵族彰显身份和地位的象征。当时的法国成立了叫“Passementerie”的珠饰协会，加入此协会的艺术从业者们需要先经过为期7年的学徒时间。这些工匠制作许多手工艺装饰品，但流苏是其中的重中之重。

阿根廷贵族Gregory Las Heras肖像，画家：Hise De Castro，19世纪

拿破仑时代，法国军队开始在肩章上使用流苏以区分军衔，称之为吊穗肩章（Epaulette）。现在，法国、瑞典等不少国家的仪仗兵制服中，都能发现它华丽的身影。到了19世纪后半叶，随着工业革命的爆发和社会的巨变，流苏从欧洲宫廷走向市井，逐渐成为商人炫耀身份的工具，从马车到窗帘，他们恨不得在每个细节都缝上流苏——就像今天的Logo一样。

维多利亚时代的流苏元素

到了英国维多利亚时代，流苏已经成为了所有人都能佩戴的元素，无论是腰带还是鞋履都用它来装饰。在西方世界，这神秘的贵族元素渐渐的成为人见人爱的时髦，为20世纪璀璨夺目的潮流打下了基础。

维多利亚时代的流苏元素

见证奇迹的时代

1918年～1929年即上世纪20年代美国经济最繁荣的时期。美国作家弗朗西斯·斯科特·基·菲茨杰拉德（Francis Scott Key Fitzgerald）就曾在他著名的小说《了不起的盖茨比》中如此描述那个纸醉金迷的年代：“这是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。”

纸醉金迷的20年代 - 《了不起的盖茨比》剧照

经济大萧条之前，随着自由经济的发展进入“咆哮的二十年代”，享乐主义气氛弥漫，人们抛弃了传统价值观，沉沦于舞会晚宴的日常与一夜暴富的“泡沫经济”。美国人对时装和艺术的关注越来越高，欧洲旧贵族的生活方式与衣着潮流也飘洋过海来到这片新大陆。

“Art Deco”装饰风格标志性建筑 - 纽约克莱斯勒大厦

拜金主义的上世纪20年代，时装发展可谓雍容华贵。风靡一时的“Art Deco”装饰风格，将强调精湛别致的理念注入时装，进一步加速了华丽服饰的步调。

“Art Deco”装饰风格

流苏伴着亮片与鸵鸟毛，在风情妖娆的爵士音乐中，以其与生俱来的律动感随着舞步轻而易举地吸引着人们的目光。黄金时代著名女星琼·克劳馥（Joan Crawford）在其成名作《我们跳舞的女儿们》（Our Dancing Daughters）当中即展现了流苏与音乐之间的完美配合，随着步伐摇曳生姿，为她增添了女王般的气场。

Joan Crawford在电影《我们跳舞的姑娘们》中的剧照

引领当时潮流的法国设计师保罗·波烈（Paul Poiret），他善于利用流苏、羽毛和珍珠等等元素塑造独特的风格，将异域文化融入时装、令流苏脱离了单调的华丽。

Paul Poiret于1908年的设计作品

强调高贵华丽风格的德国高级订制设计师古斯塔夫·拜尔（Gustave Beer），在1919年设计了一袭银色奢华礼服裙，流畅线条匹配精致的银丝流苏，将当时追求鲜艳夺目的潮流展现的淋漓尽致。

Gustave Beer于1919年设计的银丝流苏礼服

法国设计师玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet）则不屑于过眼云烟似的潮流，她于1938年设计的晚礼服，在裸色的人造丝材质上以织线流苏作为点缀，在不失华美的前提下，彰显了女性优雅气质。“衣服即身体”是Vionnet的名言，舒适的曲线和利落的剪裁，充分展现了其时装理念。

Madeleine Vionnet于1983年设计的裸色流苏晚礼服

不羁的浪子情怀

奢靡浮夸的生活随着之后的经济大萧条和战争而消逝。转眼到了上世纪六七十年代，华丽的流苏转而重新出现在了嬉皮士的身上。青年们因冷战和动荡不安的政治而产生了对主流社会的抗拒，意图寻找和平与自由的乌托邦——不羁的西部牛仔自然成为了他们所向往的形象之一，他们身上那些装饰着流苏的皮夹克和喇叭裤，也就被嬉皮士们一度奉为潮流。

被誉为“牛仔之王”的美国西部电影演员Roy Rogers

不过，牛仔的流苏最初并不是什么时尚的元素。从19世纪开始西部拓荒以来，这些在马背上实现着美国梦的小伙子们，需要实用、耐磨又不浪费的衣服。起初只是因为不想浪费做衣服的边角料，于是干脆把这些本该被裁掉的部分剪成条状用于装饰。但也有另一说，认为流苏便于雨水更快滑落，或在急需新的缰绳时可以随手扯下作为“替补”。