不论珠宝作品如何推陈出新，总有一件会岿然于时间长河，表达品牌最珍惜的记忆，凝结成永恒的经典，而这些就称之为“镇店之宝”，可是这些“镇店之宝”你又见过多少？
Cartier
Patiala项链
Patiala
Cartier被称作皇室珠宝商，自然品牌至宝也与皇室有关。这条Patiala项链是巴黎卡地亚于1928年原创，为印度巴提亚拉邦王公布品德拉·塞恩勋爵特制。华美的它是所有女性梦寐以求的珍品，然而当年它的出现可不是为了实现女士的梦，而是用来装饰一位男士的胸膛，亦是象征其主人财富与权力的标记。它的男主人就是印度Patiala的土邦主Maharaja Sir BhupindarSingh(1891-1938)。
MaharajaSir Bhupindar Singh
可当这条项链于1998年在伦敦被发现时，其破损程度看了让人扼腕，项链不但残缺不全，且大部分镶在项链上的巨型钻石均已不翼而飞。那是项链的主石，一颗重234.69克拉的黄钻，是世界第七大钻石。原本项链的钻石总重接近1000克拉，但此时已是所剩无几。
为了让这条曾经奢美的项链重现光华，Cartier萌生了修复的计划。原本想用其他宝石代替丢失的钻石，但比起原本由无数上乘钻石发出的极目光芒，显得黯然失色。于是Cartier决定使用暂替品，以立方晶锆填补原装钻石留下的嵌托，以色泽近似的人造红宝石代替原装的缅甸石。希望有朝一日，当人造暂替品换回天然钻石与两颗缅甸红宝石后，项链便有望恢复昔日光辉。至于另外十三颗共重521.88卡的失踪钻石，包括De Beers巨钻，则须要更长的时间和耐心了。
静安寺Panthère de Cartier
Cartier 高级珠宝Panthère de Cartier胸针，铂金、祖母绿、蓝宝石、缟玛瑙和钻石。
猎豹是卡地亚的品牌象征之一，1914年，它首次现身于珠宝世界，而路易·卡地亚则是赋予这一品牌象征灵感的先驱，此后，路易的合作伙伴贞·杜桑将猎豹创意发挥得淋漓尽致：手镯、胸针、耳环、长项链、腕表，都有猎豹矫健的身形。
为让心爱的女子成为“全世界最体面的仕女”，温莎公爵一生在卡地亚为爱侣定制了数不胜数的作品，这位备受宠爱的公爵夫人曾收到过一个装有57件卡地亚珠宝的礼盒。
在这些为温莎公爵夫人创作的作品背后，有一位卓越的卡地亚艺术家，掌管着卡地亚高级珠宝部门、人称“猎豹女士”的传奇女子：贞·杜桑。她为温莎公爵夫人设计了不少有别于传统的作品，其中，要算那枚蹲踞在重达152.35克拉的凸圆形“克什米尔”蓝宝石上的钻石猎豹胸针最为闻名遐迩，令公爵夫人在端庄而充满女人味的装扮之下透露着如猎豹般果敢的自我。
Tiffany&Co
传奇黄钻
Tiffany&Co.黄钻缎带项链
奥黛丽·赫本在《蒂芙尼早餐》中佩戴
仅有两位女士佩戴过这枚蒂芙尼黄钻，黄钻向来是极致罕有的稀世珍宝，有幸与之结缘者寥寥无几。在全世界范围内，目前发现克拉数最大、最为至臻精美的黄钻之一便是“蒂芙尼传奇黄钻”，在1878年由品牌创始人查尔斯·刘易斯·蒂芙尼发布于世。蒂芙尼与黄钻珠宝的旷世情缘便自此展开。
Tiffany&Co.石上鸟
“蒂芙尼传奇黄钻”曾被相继镶嵌于四个不同设计作品上。其中两个是蒂芙尼专属设计师让·史隆伯杰的传奇原创设计，包括1961年出现在电影《蒂芙尼的早餐》宣传海报上的缎带项链，以及史隆伯杰本人为其1995年的巴黎装饰艺术博物馆回顾展所设计的著名的“石上鸟”作品。
Bvlgari
绿宝石项链
可拆卸组合的绿宝石项链
在宝格丽的品牌历史里，伊丽莎白·泰勒是一个不能忽视的名字。理查德·伯顿送给伊丽莎白·泰勒的这条项链，有一个钻石环绕的绿宝石吊坠，这个吊坠可以拆下来，作为独立的别针佩戴。
Serpenti
Bvlgari宝格丽Serpenti系列历史渊源，因为蛇对智慧、生命及永恒的独特象征意义，使其成为珠宝设计的恒久主题。19世纪中期后，蛇型珠宝设计开始以富有弹性的金炼制作手环与项链，并搭配镶嵌绿松石的形式出现。1890年起，蛇型主题渐渐风行于新艺术风潮的珠宝之中，这一高贵的图形传统再度复活。
Bvlgari宝格丽率先将此主题运用至腕表设计中，并在这一轮的设计中独 领风华，成就经典。1962 年，伊丽莎白·泰勒在为电影《埃及艳后》的宣传照片中即佩戴了首款采用黄金材质的蛇型腕表。其蛇头采用钻石镶工，搭配珐琅眼睛，再以榄形钻铺排纹饰，完美彰显伊丽莎白·泰勒的优雅魅力。
VanCleef&Arpels
凯莉王妃的皇冠
这顶由摩纳哥王妃葛蕾丝·凯莉配戴的头冠创作于1976年，在女儿卡罗琳公主与菲利普·贾纳的婚礼上，格蕾丝王妃佩戴了此款梵克雅宝特别制作的铂金头冠，冠上镶有144颗梨形切割、橄榄形切割和圆形切割的钻石，总重 77.34 克拉。
Pastilles胸针
Pastilles红宝石钻石胸针完美地展现，其艺术造诣无人可及。该作品完成于 1951 年，由固定尺寸切割红宝石构成环形花瓣，长阶梯形切割钻石作为装饰。
希望之钻
希望之钻，相信大家都不会陌生。这颗泛灰的湛蓝色宝钻重45.52克拉，拥有一段传奇的历史，1642年，宝石自其出生地印度启程，于26年之后投入路易十四怀中。路易十四称这颗宝钻为“法国蓝宝石”。在其后的125年里，这颗蓝钻一直是法国皇家御宝之一。
路易十四
路易十四佩带希望之钻后不久便亡故。路易十五虽未曾亲自佩带这颗宝钻，但曾将宝钻借与其情妇白礼女爵。法国大革命期间，女爵遭到斩首的噩运。而路易十六王朝时期经常佩戴这颗宝钻的玛丽皇后，最后也难逃斩首宿命。这些悲剧，令这颗宝钻从此蒙上一层悲剧色彩。
20世纪初，希望之钻在欧洲几经易手，虽被多次切割造型，但宝钻的悲剧历史却并未终止。海瑞·温斯顿于1949年购得希望之钻。十年之后，温斯顿先生做出了一个人道主义决定，将宝钻捐赠给史密森机构，收藏于该博物馆的海瑞·温斯顿展馆。
Graff
莱索托诺言
莱索托诺言项链
当劳伦斯·格拉夫看见在莱索托北部的莱森矿场发现的莱索托诺言原石时，便知道它绝不平凡。这块全球第15大、重603克拉的原石轰动全球，也是格拉夫史上最大的原石。莱索托诺言结构复杂，虽然中心有裂缝、杂质和一大块未结成晶体的碳，却拥有最顶级的D色。
处理这块原石是一项艰巨的考验。格拉夫先生说：〝这是我处理过最复杂的钻石之一。它是最顶级的白钻，但我们知道除了切割成一颗巨钻，也可以打造成为多颗动人美钻。
经过漫长而艰辛的工序，原石最终被切割成多颗非凡美钻。原石被切割成26颗D色无瑕钻石、共重223.35克拉的多形切割钻石，不论在品质、大小和数目上都是前所未见。
26颗闪耀璀璨的美钻由格拉夫伦敦工场的资深工匠以人手镶嵌，成为这条莱索托诺言项链，为惊世美钻写下完美的句号。
Chaumet
皇冠
波旁帕尔马皇冠
波旁帕尔马皇冠，由Doudeauville公爵夫人于1919年订制，作为送给女儿Hedwige de La Rochefoucauld与波旁帕尔马王子Sixte的结婚礼物，剔透名钻镶嵌在稀有的铂金中，象征着永恒而坚不可摧的爱情。现藏于Chaumet巴黎博物馆。
这顶出自Chaumet第四代传人、自然主义风格大师Joseph Chaumet之手的钻冕，在CHAUMET悠久历史中的崇高地位不言而寓，现已作为品牌文化的精髓代表与钻冕大师的象征符号，出现在其全球各大高级精品店的内墙之上。
Boucheron
花朵钻饰
此为法国总店的镇店之宝，除开叶子部分，都为各色宝石镶嵌而成，叶子是从若干颜色中做出选择，把5～6层珐琅覆盖在14K白金材质上。经过800℃高温烧制，事先镌刻在金属上的花纹便会在透明的珐琅材质上印下几何图案。这一工艺取得了出乎意料的奇妙效果，纹理精美，宛若起伏不定的丝绸，珐琅材质珠宝借鉴演绎这一奇特的制作工艺。这家百年老店显示出在博采悠久的基础上加以创新的出众才华。 随着设计的日新月异，Boucheron的珐琅制作工艺日益复杂，此次搭配白金与彩色钻石，脖颈花朵坠饰部分还可拆下作为胸针使用。珐琅彩绘一向有自己的独特之处，如独特的色彩搭配，蓝配绿或紫配绿，以及品蓝色与板岩青色的搭配。
Dior
Archi Dior系列
迪奥先生曾梦想成为一名建筑师，即使最后成为了一名时装设计师，他在设计服装时也一直将它们视作具有严密结构的织物“大厦”。珠宝作品亦如是，每一件作品都似一座建筑物——一座巴黎迪奥高级珠宝工坊用一块块宝石建筑而成的大厦。精确地说，恰恰正是这种建筑设计理念、这种纯粹的迪奥精神激发了维多利娅·徳卡斯特兰新顶级珠宝系列的灵感。因此，Archi Dior系列中的每件作品都借用了标志性系列或礼服的名称，将这些材质与众不同的变化以顶级珠宝为载体诠释出来。
正如高级时装那雕刻般的褶裥无法一蹴而 就，想要效仿它们的珠宝也拥有众多层叠的切面。Archi Dior系列中的作品接连展开其精巧的褶裥，并通过宝石腰带展示其轮廓。显而易见，这些作品灵感汲取自“花冠”（Corolle）系列，这一系列由迪奥先 生于一九四七年二月十二日的第一场时装秀推出，正是该系列的作品启发并开启了现在的珠宝舞会。
这些珠宝同高级订制服一般华丽，首先映入眼帘的就是满缀的钻 石和祖母绿，以“迪奥套装”（Bar Jacket）廓型为灵感的手镯和戒指，旨在向迪奥标志性的“新风貌”（NewLook）致以珍贵的敬意。维多利娅·徳卡斯特兰巧妙地将织物面料转变成珍稀宝石，将高级时装幻化为顶级珠宝。
《珠宝生活》
十八载仿如一日
百年世家代代传
匠于心 艺在精
贴近生活 时代同行
