肥肠之旅（中）_生活

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东北的肥肠除了溜炒还有熏酱。好些熏酱小馆子，做的都是街坊生意。这样的馆子大都是家族产业，通常配置一位固执骄傲只负责技术研发的老板，一位热情泼辣会唠嗑主抓全面工作的老板娘，以及动作麻利表情麻木的服务员大姨若干。店里桌上总是腻着一层油，有客人时才铺上一张近乎透明的简易塑料桌布。盘碗杯碟各个豁牙漏齿，资历几与本店同长，周身裹着包浆，如玉如牙。座位都是塑料方凳，营业时摆开，打烊时摞起，无论是蒂芙尼蓝还是马萨拉红，统统混杂布置。也曾见过老板娘将其撞色间隔布置，沃霍尔再世，波普艳丽。

这些熏酱馆子往往是社区老字号、大院米其林，左近三五条街之内一准儿值得专门前往。店里沽酒贩肉之余并无其他，各家都有自珍自傲的不宣秘方和品种相仿的啤白二酒。猪蹄头肉、棒骨肚肠一皆酱至粽红熏得油亮，想吃哪口切哪块，上秤称了卖，讲理实在。熏酱熏酱，熏是面子，酱是里子。主味在熏，可底味是酱卤的功劳，大锅酱好，逢客点菜小锅再熏才是王道。熏时或北派硬木锯末，或南派茶叶红糖，或两者兼用合二为一。酱时用老汤，陈年老汤，用得久了，滋味混着锅口的蒸汽升腾起来，恍惚间似有实质，影影绰绰，似幻似真。

店里常客总有酒人儿，无论老壮，都朋克附体。时代更迭，工业之都荣光消散，让他们自幼为自己规划下的生活变成了烟。于是两瓶老雪一盘花毛开篇，叛逆愤怒相继登场，生不逢时，英雄气短，但对自己存在感被轻贱被无视的命运毫不卑服。再两瓶老雪一盘花菜中场，落魄者醉谤大好形势，得意者穷聊金融八卦。半个醉饱附体，通体舒泰，便不知东南西北，话吞山河，睥睨寰宇，哥已经哪哪都好使了。这时候就该上熏酱了，硬菜压轴，啤酒换白酒。熏肥肠此刻必是头牌，啤酒冰冷油腻易凝，四两散白才衬得出食肉者鄙，食肥肠者牛逼。

熏酱荤食里最能作为酒人儿Soul food的必须是熏肥肠，本身味浓油润，烟香味扶它更上层楼，搭了甜面酱和葱白丝就越是去腻添香。刚熏好的热乎肥肠，立时切一段寸节就吃，鲜里带甜，绵韧肥厚。一口下去，牙齿像陷进去了似的，能迸出许多汁水来，有嚼劲，又滑柔。这肥肠空口吃也不会齁咸叫渴，细嚼后味还带甜，越吃越想吃，直吃到一个昏天黑地。等到满口都被那股异香霸占了，就该滋溜一口散白了，六十度的小烧像火，噼啪着顺着食道燃烧下去。稍顷，灼热散去，只留下肥肠香盘恒在任督二脉，温暖、持久，像久违了的光与热。

于是大喝一句：“肥肠就酒，越喝越有！”

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